从了解光圈快门ISO开始

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之前写了几篇关于拍摄前期和后期的文章。 今天决定整一篇入门来拯救下那些被买回来然后被尘封起来的单反们。

很多同学买了单反，随便整了几下，发现好像出不来高大上的效果，然后还觉得有时候拍得蛮丑，不受控制，其实都是因为不了解单发的最基础的成像组成元素。
希望今天看完这篇文章后，好好把你的单反再拿出来摸一摸。试一试是否已经可以控制。

分三部分内容，
第一部分：光圈
我们先看一下它的庐山真面目吧，先来一张它的写真。

再来一张它的肖像画。

看懂了吧？光圈其实就是镜头的进光孔，它的大小，决定着在单位时间内进去的光量。
大的光圈当然是瞬间进去的光比小的要多。
而进光量决定着什么呢？那就是画面的亮度。
摄影其实就是一门光的艺术，我们相机上大部分的参数都是在调整进光量。无论是快门，ISO，光圈，基本上都是在调光。

光圈的参数是很有意思的，数字越大，光圈就越小。例如光圈f2就比光圈f10要大很多很多了。
看看下面这个图你就懂。

那么光圈是不是越大越好呢？这个当然不是，看具体你要拍的是什么来决定应该用多大的光圈。
但是大光圈的镜头肯定比同等的其他参数的小光圈镜头要贵。所以大光圈是不是好东西自己感知一下哈。

OK，接下来我们来实操一下，大小光圈最基本的亮度不一样之外，还有什么变化。

这几张片都是18-55的狗头拍的，它的最大光圈是f3.5,这张就是f3.5拍的，然后你开始对比下面我逐渐缩小光圈拍摄的画面变化。

F5光圈

F6.3光圈

F8光圈

F10光圈
是不是看到很明显的背景变化？
结论是：当焦距一直都不改变的时候，光圈越大，背景的虚化越厉害。

你觉得不够明显？我们来一张非常明显的。

F2.0的光圈。背景虚化得是不是够屌炸天了？
所以拍人物特写的时候，我都喜欢大光圈来拍。

另外，你看这张，同样的f3.5光圈的，为何它的背景虚化得没刚才那么严重？

那是因为，对焦的对像越近，景深就越浅，对焦的对象越远，景深就越深。
没看懂？那我换一个通俗的说法：对焦的对象越近，背景越虚化，对焦的对象越远，越清晰。
拍这张图的时候，我是把镜头退后了一些，所以它对焦点比刚才更远了，所以背景相对没有虚化得那么严重。

最后，也要给黑色的猫猫露个脸，当了那么久的跑龙套。
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那么，什么时候用大光圈，什么时候用小光圈呢？
下面线举例，通过刚才说的远离，如果你要拍摄的对象是全部都需要清晰的，那么当然是使用小光圈更好了，因为不像要任何的明显虚化嘛。

例如室内的环境全景，下面是全球最牛逼的音响耳机设计公司，B&O网站上的图，不要告诉他们我盗了他们的图。
因为它希望产品和环境都是清晰的，所以这个必须是使用小光圈去完成拍摄。


或者是你需要拍摄户外的超广角风景，希望近处和远处都是清晰可见的，那么也是应该用较小的光圈来执行。


那么什么时候使用大光圈呢？

当然是拍特写的时候啊，例如人物什么的。
下面的照片，我都是用f2.0左右去拍的。因为我希望模特足够突出，然后背景尽量地虚化掉。







大光圈的好处在于：
1.突出主体。
2.遇到背景很不美观的时候，把它虚化就马上优化了画面。
3.在光线很弱的时候，它也能保持比较高的快门，来达到弱光下拍出清晰的照片。例如夜景

好了，关于光圈的内容就到这里结束了。
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第二部分:快门

什么是快门，其实就是镜头打开和关闭的那个过程，快门的单位是时间，快的有几千之一甚至几万分之一秒，慢的有几秒，几分钟，甚至几小时。那它能决定着摄影里的什么呢？那就是镜头进光时间，从而决定画面的亮度。
例如对着光源拍摄，我们就需要非常短的快门，否则画面就会曝光过度，例如对着一个漆黑的星空拍摄，那么我们就需要非常长的快门，否则那么点光源无法在短时间内给你足够的亮度去生成画面。那除了亮度它还可以玩出点什么花样来呢?我们来看一些有趣的花门玩法。

先上自己的几张作品先是一张星空的照片，
这个快门是30秒，光圈3.5, ISO800
因为夜里没有光线，所以必须通过长时间来给镜头吸收足够的光线来成像，由于我没有带外接设备，所以只能最长30秒了。

这是一张在潮州拍的海浪，快门是1/4秒，其实只需要1/10秒以上的快门，水基本就可以成为丝绸状的了，我只是让它更加夸张一些。

这张对着太阳拍，当然是光线非常强烈的了，所以我需要把快门调到非常低，我的相机最低只能去到1/4000秒，所以快门就是这个了。还是太亮怎么办？调小点光圈啊，我把光圈调到了f7.1,所以基本上就是符合我想要的亮度了。

这张是在玫瑰海岸附近拍的，凌晨5点多6点，天还没亮，对面是小海岛，有点灯光，所以我只开到了4秒，基本就是我想要的亮度了。

以下都是我收集过来的案例照片，分别是用超快的快门和超慢的快门拍的。
只有非常高速的快门才有可能拍到子弹击破物品的图像，当然这个不可能是人手去按的快门，全都是机械操作的了。



水滴也是需要比较快的快门，这个是可以用人手拍摄的。

接下来是慢快门，不用多说，找个脚架，然后去马路的行人天桥上架起来拍一下吧。10秒到30秒，自己慢慢试。



这样的星空怎么拍？这个可是个辛苦活儿，拍了一夜的，有机会在详细说，我想我亲自去拍这个的可能性不大，太累了。

这种怎么拍？你试试1/10快门，去街头或者马路捕捉一下，镜头跟着移动的物体一起旋转，然后按下快门后继续移动，等完成了再静止下来，多试几次就知道怎么玩了。

这个的远离就和我拍的海浪一样的了。具体参数不要问我，你自己多试多练就能倒背如流的了。

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第三部分：ISO

ISO的概念我就不解释了，大家都用过PS里面的曲线或者色阶吧，
等于是将一张比较暗图的亮度强行提亮，得到的结果和后果应该都清楚，就是亮度提升了，但是画面的噪点会增加，
所以ISO这个东西是在快门和光圈调到极限都无法满足现场的光线条件去拍出一张正常曝光的照片时候，就出动它吧。

日间的户外基本上都是保持最低的ISO100 。夜里或者是室内都是有可能需要提高ISO去达到正常曝光的，但能少就少，可以400解决的就坚决不要用800.不过,好的机身例如无敌兔，ISO开到1600都几乎没多少噪点，一分钱一分货啊。

接下来给你看下对比案例。







看到没有？看到没有？ISO开高了，噪点直接刺眼你的氪金狗眼！一般没啥事你也不要开它。真的暗得不行再考虑。

不过呢，原图的构图大小是下面那样的，我只是截一个小细节出来说明，如果你的片儿不打算印刷大尺寸，在网上小尺寸看看就好，那么ISO高少许也是看不出来的。

最后再说一个案例。


下面这张，我为了把图片的质量不降低，保持了ISO200，但是快门调到非常慢的1/8秒，意味着什么？就是意味这它犯了我昨天说到的安全快门的问题，这个镜头是18mm焦距的，现在快门少于了1/18.得到的结果就是，没噪点，但是已经抖动了，模糊了！！那么这张绝对是废片了！！

一张片儿必须保证它的清晰度为第一责任，然后再是曝光正常，最后才考虑有没有噪点这些的质量问题，所以该出手时候还是必须出手！


很认真看完的同学，基本能理解到，其实光圈快门ISO都是在做一件事情，那就是光线的控制。而景深的变化仅仅是光圈大小改变时候产生的奇妙的物理变化。
那从今天开始，赶紧用你的单反来控制好你的光线吧！告别烂片，从了解光圈快门ISO开始！