揭秘这对风光摄影圈超级CP！

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现代风光摄影圈流行着各种合成技术去克服器材的限制：

曝光合成—克服相机感光元件有限的宽容度，获得高动态范围的图片。

景深合成（焦点合成）—克服镜头景深的限制，获得从最近到最远都清晰的图片

在真实拍摄中，因为环境光比的原因，我通常会在景深合成的同时进行曝光合成的操作。这对cp是我出大片的利器。

那么，这对风光摄影超级cp组合操作时的顺序是怎样的？有哪些拍摄时的窍门？这篇文章告诉你。

我使用的盲拧焦距环的景深合成法，也是目前最快速高效的方式，还能有效避免机身的震动。

我来复盘一下景深合成的大概操作流程：

调整完构图，相机固定在三脚架上，将镜头切换到手动对焦模式，接着拧动焦距环到最近处按下快门获得第一张图片，再将焦距环拧远一些，再按下快门拍第二张。接着再拧远一些，拍第三张。。。。直到拧到无穷远处拍下最后一张。后期时在lr中筛选出焦点可以覆盖全图的n张图片，然后对这n张图片进行后期的景深融合。

关于景深合成，不清楚的同学可以看看这篇文章：《突破极限—景深合成》

首先，解答4个关于景深合成我最常被问到的问题：

1.拧动焦距环的幅度是多少？

镜头上通常都有个对焦窗，（以佳能16-35，2.8为例）我会以大概1.5-2.5mm的幅度去拧动焦距环。从对焦刻度的最近到无穷远通常会拧动大概8-15次，拍摄8-15张图片。然后再在lr中筛选出其中覆盖了全部焦平面的图片去合成。

2.通常需要拍摄多少张？

大部分情况下我们需要获得很强冲击力的前景，那么镜头必需离前景很近，就使用拧动焦距环的方法。根据每次盲拧的幅度（1.5-2.5mm），拍摄8-15张图片。

上图前景非常近，采用盲拧焦距环的拍摄方式，获得13张图片。后期在lr中选出6张覆盖全图焦平面的图片景深融合。

上图前景同样很近，采用盲拧焦距环的拍摄方式，获得11张图片。后期在lr中选出5张覆盖全图焦平面的图片景深融合。

小部分情况下前景不需要太强的冲击力，那么机位会离前景稍远，这时通常只需要拍摄2-3张。这时我会采用机器自动对焦的传统方法，将焦点分别对到前景（和中景）和远景，拍摄2-3张图片。

这张图片前景较远，但是超焦距无法拍摄清晰，需要景深合成。采用传统的自动对焦法，焦点分别对在前景的水草和远景的山体，2张焦点合成。

同样，前景较远，采用传统的自动对焦法，焦点分别对在前景的石块和远景的林木，2张焦点合成。

3.如果用自动对焦，在取景框中将焦点从最前一直移动到最后的传统方式拍摄可以吗？

这是效率最低的拍摄方式，取景框切换焦点时可能会让机器晃动让图片出现位移。而且移动对焦点这种方式非常不精确，可能会出现跑焦。但如果机位离前景较远，那么景深的跨度不会很大，用这种方式是可行的。

4.拍摄时用m档吗？

AV，AV，AV。说三遍！别听那些老法师乱讲，风光摄影除了拍夜景星空长曝光，无论拍什么一律都用AV档！光圈优先是最快速的方式，我们只要保证曝光的相对准确就行了，虽然每张图片可能会有些许明暗差别，但是丝毫不影响各种后期合成。

在现场拍摄中，经常环境光比过大，所以我们会在景深合成的同时也进行曝光合成，让图片的暗部高光细节更丰富。这无疑给前期的拍摄又增加了难度。那么该如何操作呢？

我们先来看看下面这些同时运用了曝光合成和景深合成的图片：

这些图片都有两个共同点。

1：竖构图

竖构图相较于横构图拥有更多的纵向空间，能够让图片容纳更多的前景。所以，大家可以看到我90%景深合成的图都是竖构图

2：用光模式

细心的同学可能发现了，这些图片都有一个雷同的明暗模式。即前景暗+远景亮的用光套路。

风光摄影最重要的一点就是明暗对比，如果画面中的所有元素都被光线照亮就丧失了明暗的冲突。所以，我95%景深合成的图片前景都是处于阴影中，而远景则被光线照亮。

其实这也跟拍摄时机有很大的关系，通常日出日落的黄金时段，低角度的太阳光此时已经很难再照射到地面了，这让地面的前景顺其自然的处于了阴影当中。

了解了这一点，其实在景深合成的同时再进行曝光合成的操作就没有那么复杂了。我们现在知道，其实光比通常只存在于明亮的被光线照亮的远景和处于阴影中的没被光线照亮的前景。

所以，通常的拍法是：

首先，我会先进行景深合成的拍摄，我用的是光圈优先的拍摄模式，我会加减曝光补偿让曝光以前景的亮度为准。接着用上文所说的拧动焦距环的盲拍方式拍摄这一系列的景深合成的图片。当焦距环拧到最后一张无穷远处时，此时的焦点落在了远景，而远景是被光线照亮的，如果沿用之前的曝光参数就会过曝。我会降低曝光补偿，此时的曝光以远景为准，再按下快门，获得一张远景不过曝的图片作为曝光合成的素材。

后期时的顺序也是先进行前景的景深合成，接着再将最后一张远景曝光正常的图片进行曝光合成。

偶尔，我也会拍摄到如上图这样前景受光的逆光图片。这时前景也存在了明暗的光比，该怎么办呢？

如果对前景景深合成的同时再追加曝光合成，无论是拍摄还是后期的融合都会非常困难。这意味着我们需要对每个焦平面的图片先进行曝光合成，接着再景深合成，工作量剧增。

所以，这种情况，我会在拍摄时调节曝光补偿，让景深合成的一系列图片的曝光量处于一个过曝和欠曝之间的平衡点，然后利用机器的宽容度将细节拉出来。这样就做到了一张出片。虽然画质没有曝光合成那么好，但是已经是最佳方案了。

下面的一系列图片，都同时用了景深合成和曝光合成，我也将拍摄时的参数和意图写了出来.

3张景深合成（参数：f20，1/15,iso100）（-2/3ev），远景曝光合成（-1ev）

这张图片的前景是水流，水流就是要略带动态模糊的视觉效果，所以无需非常清晰，不需在水流区域景深合成。所以这张图片用了传统的自动对焦法，在取景框中将焦点分别对在了前景，中景的石头和远景的雪山。F20的极小光圈也是为了让快门速度低一些，制造水流的模糊感。

9张景深合成(参数：f8，1/100,iso200)（0ev），远景曝光合成（-2ev）

这张拍摄时镜头离前景极近，景深差很大，所以用了9张进行景深融合。因为拍摄时有微风，所以提高iso至200，让快门1/100速度定格住前景的花朵.

7张景深合成（参数：f8，1 /25, iso200）（0ev） ，远景曝光合成（-2/3ev）

这张拍摄时没有风，前景的花朵没有晃动，所以参数比较大胆，用了1 /25的较慢快门速度拍摄。

3张景深合成（参数：f8，1/20,iso100）（0ev），远景曝光合成（-2/3ev）

这张的前景是树根，不会晃动，所以快门再低前景都不会虚，用了镜头最优画质的参数（iso100，f8）。但是我忽略了两旁形成框架的松树，1/20的快门速度拍回来放大发现松树枝叶被风吹动，微微有点重影，好在影响不大.

2张景深合成（参数：f10，1/160，iso100）（-1/3ev），远景曝光合成（-2ev）

这张拍摄时镜头离前景比较远，所以用了传统的自动对焦法，在取景框中将焦点分别对在前景的花朵和远景的山，2张焦点合成。前景的白花非常轻盈，怕晃动，所以用了1/160的快门速度。由于图片拍摄于下午，光很强，光比很大，所以远景-2ev用于曝光合成。

11 张景深合成（参数：f8，1/250，iso500）（+2/3ev），远景曝光合成（-1/3ev）

这张是我景深合成技艺的巅峰之作！现场风极大，花朵晃动非常厉害。

我当时吓尿了，用了iso500，目的就是让快门能提高到1/250定格住晃动的花朵。其实现在回想起来iso可以再降低一些，快门速度1/160就足够了。这种花朵花瓣极多，后期断断续续处理了半个月，一片片的将每片花瓣用蒙板手动擦出来，足足用了11张进行融合。

修完后只有一个感想：以后再也不拍景深合成了！