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如何控制相机曝光

为何专业相机拍的还不如手机效果好？

    笔者曾误以为摄影并不一定需要学的特别多，凭感觉拍就行，当遇到问题时才意识到错误。自学时看过一些书籍，却总因为枯燥理解不了而未坚持下去。只到最近痛下决心要对自己进行扫盲式学习，考虑到和我一样的小白用户，因此决定将每期学习的内容与大家共同分享，同时也欢迎各位老师如有更好的方法，多多参与讨论，为笔者和小白同学们提供更多学习上的支持。

    相信有不小白同学和笔者一样，会遇到下面这种情况，拿着专业单反有时候拍出来的照片效果还不如别人手机拍的。话说这不应该啊！后来请教摄影方面的老师才知道，这是由于不懂得如何调节相机曝光导致。因此第一期，就和大家一起来学习了解怎样控制相机的曝光。除此之外，在之后几期，将陆续递增学习进度，希望与大家分享的同时，如果有任何错误，也希望大师们如实指出。为了更加熟练的去了解练习曝光操控，在接下来笔者主要以M手动挡为操控举例说明。

有时候相机拍的还不如以上手机拍的好

光线过曝的失败案例

    以上照片失败的原因在于曝光错误，而影响曝光的三要素是：光圈大小、快门速度、感光度（ISO）。那么今天我们就来了解一下这三者的特点以及对曝光有着怎样的影响。

光圈是什么

一、F开头

    例如：F1.2....F16。我们在网上经常会看到所谓的光圈系数换算，艾玛！由于考虑到简单直接，这点就不说了，各位小白们如果感兴趣可以自行查询，倘若你数学和我一样很差，那么小心被换算法给绕晕了。

镜头光圈

什么是大光圈、小光圈？

    数字越小，（例如F1.2）光圈越大；数字越大，光圈就越小。

光圈开的越大，孔就会越大

光圈大小影响什么？

    1.影响进光亮多少。---“大光圈，画面亮，小光圈，画面暗”。如果你还是有点晕，我们来简单看看为什么？光圈就像是一个孔，大光圈，意味着这个孔开的大，大孔能接收到的光当然比小孔多了，那么也就更亮了；反之小孔的理解就不难了，小孔能吸入的光源比大孔小，得不到充足光量的画面自然就会偏暗。如果分不清大小光圈，就用孔的定义来记下：“大孔，光多，画面亮；小孔，光少，画面暗。”

开大光圈可以带来美丽的光斑效果

适当采用小光圈 可以交代出背景环境 同时突出人物主体

    2.影响景深。当光圈开得越大，背景虚化效果越明显；小光圈背景虚化效果则越不明显。

    在拍摄时，背景越虚化 ，主体突出就越明显，相对于一些人像、静物运用比较多。如果你需要烘托环境，不希望背景虚化到什么都看不清，那么采用小光圈，大景深就更适合了。当然，拍摄方面的创意还是由你自己决定了。

快门是什么

    快门相当于曝光时间的长短，我们在相机设置中可以看到快门速度范围为30s至1/8000s的顺序逐次递增。好比30s，即相机这30秒内都在吸收光源，到30秒的时候，才咔擦，而这个时间就是曝光时间。简单的说就是：当你改变快门速度的同时也意味着改变了运动物体成像的方式。快门速度越慢，运动物体越模糊；速度越快，运动物体越清晰。

常见慢速快门摄影作品

    比如丝绸般的流水、线形的车流，星轨等这都是通过慢速快门来拍摄的。需要注意的是，慢速快门拍摄时，务必使用三脚架或固定在某处稳定做支架，否则拍出来的画面会虚。

丝绸般的瀑布是最常见的慢速快门作品

    另外在1s曝光时间设置之后还有1/2s、1/4s、1/8s/、1/15s、1/30s...1/8000s等，这样相邻的两档快门速度之间相差一倍，因此实际上在进光量和曝光量之间也是相差一倍的。至于这个是怎么算的？既然是相差一倍，那么就在它的基础上加一倍咯。

高速快门适合于凝固运动瞬间画面的拍摄

    数字越大也就相当于高速快门，在拍摄中适合凝固运动瞬间画面。原因很简单，当拍摄主体运动速度越快，你捕捉它的快门速度肯定得跟得上速度吧，因此快门速度就必须高。但在实际拍摄中，使用高速快门时，还是需要结合实际主体的运动速度以及与被摄主体之间的距离来决定快门速度，被摄主体运动越快，离你越近，快门速度相应就应当越高。值得注意的是，拍摄这样的照片，前提是需要在光线充足的环境下，否则无法拍出合适的曝光。

快门和曝光有什么关系？

    在说快门与曝光的影响之前，我想先说一个经历，或许也有一些小白犯过和我一样的错误，拍摄中，开着最大光圈，可由于快门调的过快或过慢，拍出的照片不是过暗就是过曝。既然是影响曝光的三要素，那么它们三者之间有着必然的关系，而每一项也均会对曝光产生一定影响。

    简单的来说，我们以水桶接水来比喻曝光控制，水龙头流水的大小就好比是光圈大小，允许光照在单位时间内进入相机多少的控制。若满桶的水是正确曝光，那么将水龙头开大，水桶接满水的时间就越短；反之，水龙头开小，接满水的时间就得更长。因此，光圈增大或减少的同时，快门速度同时加快或减慢，曝光量则不变。

低于安全快门拍摄 会因为抖动画面模糊

    安全快门大家一定要了解，笔者过去就犯过错，那时只知道，比如你在用一支50mm拍摄时，快门设置大于等于50mm，例如60，就算安全快门。可更换一支镜头却发现调到相应的安全数值，拍摄时候却“不安全了”。

    犯错是因为这里面涉及到转换系数。当使用全画幅相机时，无需转换计算。但如果使用的是APS-C，就需要算一算了，（哪怕你数学不好也得算），一定要记住的是，佳能的镜头是一律×1.6，尼康、索尼、三星×1.5，例如佳能18-200mm镜头，当你在使用200mm焦段时，200×1.6=320，那么你的快门至少要调节到1/320s才算是安全。

感光度是什么

    ISO即表示感光度值，感光组件对进入机身光线的敏感程度。简单的说就是感光度数字越大，感光度件对光越敏感，画面亮度就越亮，而画质也会相应降低。反之光线越暗，画质越好。笔者曾在一次暗光室内环境中拍摄，那时知道调节感光度光线就会亮，于是将ISO设置到了6400，结果将照片放在电脑上一看，直接成雪花版噪点密布。

从某款单反相机的高感测试100%截图可以看出画质对比效果

    ISO感光度影响什么？一影响亮暗程度，二影响画质。感光度越高，画质噪点会相应越明显。因此如果希望拥有高画质，在光线充足的前提下，尽量使用低感光度，来获取更高的画质。

    当然并不是要你一味盲目选择最低感光度，在某些特殊弱光环境下，比如室内拍摄，仅仅靠调节大光圈和快门速度很有可能会导致画面模糊，并且在没有闪光灯或其它辅助的特殊条件下，我们只能通过增加感光度了，实际上，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO 50-3200不同的范围内画质还是可以接受的。

AV档情况下 可以通过曝光补偿控制暗亮调节

    由于笔者一直都是以M手动档为例子说明操作，所以在调节曝光时，这三个设置在不同的环境下都需要不断的变化调整数值。当然，绝大多数人可能更多的都在用光圈档（AV），当快门档无法满足你对光线的需求时，你可以通过曝光补偿增减来进行辅助。

看图说话

    作为学习阶段，如果光说光看不练都白搭，这就和学英语一样，天天背单词天天听英语，如果自己不张口说话，你永远无法知道对错。下面将以笔者拍摄的照片案例来进行分析。当然，分析结果不是笔者自己说的算了，是背后一位高人老师说滴。

焦距:56mm　 光圈:f/2.8　 ISO感光度:500

曝光时间:1/30　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动

放大图片看，才发现是张失败照片，画面虚了

  在拍摄中，笔者也犯了一个错误，每次拍摄完以后都不检查对焦是否准确。从小图来看，以为很清晰，但仔细看下面放大后的可以发现，图片对焦不准，画面并不清晰。另外，最重要的一点，从参数来看，我用的是56mm的焦距镜头，却开着1/30s的快门速度，所以非安全快门，拍摄时很容易出现画面抖动对焦不准的情况。下面这张照片也犯了同样的错误。

焦距:56mm　 光圈:f/1.8　 ISO感光度:200

曝光时间:1/30　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动

  下面这三张照片则属于构图性错误，由于笔者还没具体学习到摄影构图技巧，因此绝大多数凭着感觉在拍。具体构图方面的要点，除了需要了解一些基本的构图法则以为，还是需要自行去创作，这是个漫长路。

  画面左下角的烟头显得很多余，影响到画面的美感。

利用井字构图将主体尽量放在四个点的位置

   简单的说网格呈现井字形状，而每一个交叉的点则是最佳放主体的位置。所以画面应该抬高以及不要让烟头出现。

    这张照片绿色树荫部分国过于厚重，如果能稀疏些会更好。

适当剪裁会更好

  非安全快门下的好运照片，（至少画面没因为抖动而模糊）

运气好 画面清晰

运气好 画面清晰

  影响曝光的三要素：光圈、快门、感光度。它们每一项其实都会不同程度的影响光线亮与暗，你唯一要分清楚每一项是在怎样的条件下才会亮或者暗。做好正确的曝光，没有绝对的固定数值，靠的就是多拍。一张正确曝光值的照片就如同一盘好菜，炒的好不好还是需要勤加练习才能掌握好这盘菜的“火候”了。

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景深和它的决定因素

什么是景深？

　　在第一期文章《如何控制相机曝光》中，笔者和大家分享了关于光圈、快门、感光度三个因素对曝光所产生的影响，不知大家是否有练习并掌握。当然学摄影的路毕竟还很漫长，今天将和大家分享景深以及影响它的几个因素。也希望大家能积极参与评论分享你的学习心得。

　　许多人都喜欢追求那种主体清晰，背景模糊的画面效果，这在单反相机中很容易实现，相对于手机表现就较弱了，其中则涉及到景深的问题。

什么是景深？　

　　当镜头对准拍摄主体时，被摄体与其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫做景深。而景深范围内的影像清晰程度也是有所不同的，其中焦点的画面清晰程度最高，其它部分则随着焦点的距离逐渐成正比下降。

景深示意图

　　我们常常听到的深景深，浅景深又是什么？打个比方，你用单反相机拍一个模特，你只想让人物主体是清晰的，背景是模糊的，这种背景虚化很模糊的效果就是浅景深（景深小）。反之，你在拍风景时，希望整个画面远近都是清晰的，这种虚化效果不明显的效果则是深景深(景深大)。

景深有什么作用

1、表现主体的深度（层次感）

　　景深的深浅所带来的视觉感受会使得画面更具有空间深度感，也就是所谓层次感。比如我们常见以下的拍摄手法：在同一条平行线上，物体有规律且远近不同的排列着，所呈现的大小也有所不同，给人产生的视觉大小也是不同的。

常见的层次感照片（图片来源于网络）

2、突出拍摄主体

有时你所在的拍摄坏境由于背景过于杂乱，如果是大景深将杂乱背景尽收，势必会令整张照片缺乏美感。而具有明显虚化效果的小景深，一虚一实会承托出主体的特性，令画面显得更加干净明快。若适当的局部虚化，还可以为画面增添一些想象余地，更具魅力。

考虑到照片中主人的隐私就...杂乱的背景令照片毫无美感

适当的浅景深会令主体更加突出

　　过去笔者不太理解景深的定义时，每次和摄影师沟通，只知道说我要那种虚化效果很明显的照片...虽然对方会明白，不过也足以知道我的确很门外汉了。想必和笔者一样的同学并不少，尤其是女生。那么影响景深大小的的因素又有哪些呢？这同影响曝光同理由三大要素组成。

决定景深的三要素

1、光圈大小

　　光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。如果你有看过上一篇关于影响曝光的文章，对于光圈的概念应该是有所了解了。倘若没看，那简单的来说就是，你用大光圈拍摄，背景虚化效果会更明显，小光圈则相反。而所谓的大光圈也就是F值越小的数字，比如F1.2、F1.4、F2.8等等。一般F8以上都属于小光圈了，用小光圈拍摄，景深越大。

光圈大小对景深的影响范围

　　在人像、静物、花花草草、动物等拍摄中，很多摄影爱好者会选择小景深，更好的凸显被拍主体。而风光拍摄中，相对来说大景深就运用的比较多了。因此小白们在选购镜头时，别落下大光圈镜头，一方面可以灵巧拍出浅景深效果，同时也有助于暗光环境下进行拍摄。

2、拍摄距离远近

　　主体离镜头越近，景深越小；主体离镜头越远，景深越大。在一些人像拍摄中，过去不少人一味追求很强的背景虚化效果，有时候未必就真的好看。适当的制造一些朦胧感，整个画面灰更有格调，结合光圈镜头焦距改变景深的同时，还可以通过与主体的拍摄远近距离来进行改变。笔者借用此前的一组配图来说明这个问题会比较直观。

主体离镜头远，从照片看景深效果比较大

通过调整距离，主体离镜头近，景深明显更浅了

3、镜头焦距长短

焦距越长，景深越小，焦距越短，景深越大。这里涉及到镜头的焦距长短，简而言之，你用长焦端拍摄，背景虚化效果则越明显；短焦则会带来景深大的效果。虽然这三点对景深均有所影响，但最终深浅效果还是需要结合三者来拍摄。比如你用长焦端，根据光圈大小不同或是拍摄距离远近不同，景深效果也会有所不同的。绝大多数用户入手的第一台单反相机都会配一个中长焦镜头，因为适用性较广，所以在实际拍摄中如果想有浅景深效果，选用镜头的长焦端就好。

短焦与长焦端所拍摄出来的景深效果完全不一样

　　说到焦距还需要说到一个情况，有时候在同一个镜头、焦距、光圈、距离的情况下，你使用的不同画幅的相机，其景深范围也是不同的。原因在于等效焦距（实际焦距）的系数转换，以及物理焦距。

延伸学习 间接影响景深的因素

　　说到焦距对于小白用户而言，在实际选购镜头时，可能会困惑选择怎样的镜头，我们不妨通过下面总结来看看不同焦段的镜头所适合的拍摄题材。　　　　

以上可供一定的参考，但实际拍摄还是要活学活用，并非完全遵循

　　有了属于自己的一套相机，对于镜头，除了此前说到的主因之外，我们还需要了解另外两个简介影响因素。

1、物理焦距

　　物理焦距简单的说就是镜头上所标注的焦距数值，在全画幅相机上其物理焦距的视角没变化。比如它是50mm，那么实际拍摄时所达到的视角也是50mm。而在APS-C画幅相机上，其实际拍摄时所达到的焦距视角则不是50mm了，这其中需要进行一个数值转换，也需要牢记住。

镜头焦距示意图

2、等效焦距（也称为实际焦距）

　　等效焦距也就是物理焦距数值转换以后的焦距数值。另外，镜头的实际焦距其实是个物理参数，并不会真正意义上改变，改变的只是视角。大家一定要记的镜头转换系数：

佳能镜头焦距数值×1.6，比如我用的是佳能50mm镜头，乘以1.6以后，实际焦距相当于80mm。
尼康、索尼、三星焦距数值×1.5
松下、奥林巴斯焦距数值×2

3、感光元件大小对景深的影响

　　为什么在APS-C相机上我们看到的会是不同焦段的效果。这是因为不同画幅的相机其感光元件尺寸大小不同。数码卡片相机、APS-C相机、全画幅相机这三者最大的核心差距在于感光元件大小的不同，简单的说大的感光元件不仅是相机的核心技术，也是高画质的影响因素之一。并且在等效焦距相同的情况下，感光元件越大，景深越浅。这样说可能对小白有点笼统，那么我们就来打个比方。

　　这三种相机的感光元件我们用小、中、大三面镜子来比喻其大小。镜子大小决定了能接收的画面内容多少，如果你想让这三面镜头都显示出一个人的全身，众所周知，只有改变镜子与人的距离，才能照下全身。根据此前说到的距离影响景深的因素，距离越近，景深越小，虚化效果越明显。这必定会间接影响到景深的效果。所以结果如下：

不同感光元件大小所接收的画面内容

（1）大号镜子（全画幅相机）：原本就可以直接将此人全部照下，所以拍摄者不必改变位置，很近的进行拍摄，照片景深小。

（2）中号镜子（APS-C）：中号相对无法全面照下人物全身，因此拍摄者需要适当退后，离主体稍微远一点，因此照片景深效果可能偏大。

（3）小号镜子（数码DC）：由于镜子大小的局限，拍摄者只能退后很多才能将主体全部拍下。由于距离过远，照片景深会很大。

看图说话

　　说了那么多，又到分享作业的时候了，不知道屏幕前的小白有没有和笔者一样坚持去练习拍摄，摄影是个需要反复练习的过程，因为很多原理都只有在多次实践下才能琢磨透彻并且记住。

通过Lightroom适当调整后的白云更有层次感，如果马的侧面能更正一点会更好

这张是临时通过Lightroom调色后的效果，原本天是死白。

　　后面几张老师说不错：

　　我们再回顾一下要点，影响景深的决定性三个要素是：光圈大小、摄距远近、焦距长短。除此之外还有两个不可忽视的间接影响因素：等效焦距以及相机的感光元件大小。以上要点你需要牢记，等效焦距的换算也务必记住哦！

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如何选择相机测光方式

拍摄时为什么要测光

　　前两期和大家分享了关于曝光以及景深的内容，对于像笔者这类数字不太敏感的摄影小白们来说，通常会觉得这两个概念不太好消化，只有在多次拍摄实践中才逐渐领会。今天和大家分享的另一个概念，也是往往在拍摄中容易被小白忽视的---测光。

　　笔者过去有个错误经历，拍摄时盲目认为测光是自动的，我大可省心就好，即便看到不同测光模式也仅凭字面理解去选择，而不探究它们有没有区别，活生生一个已弃疗的节奏。实际上，测光同曝光、景深这两个知识点一样都很重要，也是很多小白们比较难掌握的要点。

合理使用测光也很重要哦

　　我们首先要知道拍摄时为什么要测光？很简单，是为了获取正确的曝光。否则拍摄画面很有可能出现过曝或欠曝的情况。在实际操控中虽然我们可以通过影响曝光三要素的不同组合来控制，可每一次的拍摄环境未必是一成不变，因此测光的作用是功不可没的。

相机的一切测光只为了还原18%中级灰的标准

　　在了解测光模式之前，我们必须记住相机测光的基准。其实相对于曝光和景深，测光原理更好理解一些，相机的测光过程就好比是相机的一个固有模式，在任何不同的光源环境下，相机都会凭借固定的标准值去“判断”外界光线从而进行调整，一切只为了还原这个数值。而这个测光的基准值就是18%的中级灰。

常见的测光模式

　　关于测光模式，我们在不同的相机上会看到至少三种以上的测光模式，下面这张图也很好的解释了常见的四种模式定义。就实际使用率来说，笔者将以区别较大具有典型特点的三种主要测光模式来说。

一、评价测光：

　　对整个取景画面进行测量照度，是使用率最多的一种测光模式。这种模式下拍摄的照片特点是在取景范围内整体光线较均匀，且阴暗反差不大，可获得曝光比较准确的照片。适合亮度差异比较平均的环境，比如顺光环境、风光、合影等拍摄。

评价测光模式样片

二、点测光

　　点测光是非常精确的测光模式，它所测光的面积仅仅是画面中的2%-3%区域，不会考虑主体点周围的环境曝光需要。在使用点测光的操作中，我们最常见的是在光比反差较大的环境下，对亮部或暗光测光时，整个画面会有极大的反差。比如人像逆光拍摄，测脸部，背景会过曝；测背景亮度较大的地方，脸部过暗。因此点测光模式更适合主体与背景反差亮度差别很大的摄影。

点测光拍摄样片  

三、中央重点测光

　　中央重点测光的的测光面积约占取景画面的20%-30%,依据画面中央范围内的亮度为主进行测光，画面其它区域则给予平均测光。这种测光方式没有点测光如此“极端”，比平均测光也更加“精准”。适合某些特定条件下需要准确测光，但又要顾及到主体周围测光范围的拍摄。

中央重点测光样片

　　点测光虽然精确，但有时候用不好却会适得其反，就好比M档，你得花太多心思去调试。至于中央平均测光，更智能的评价测光会比它更加“安全省事”一些，这就如同AV光圈优先档更适合大多数情况下使用。至于其它的测光方式，还是别纠结是什么了。

控制测光 巧用“曝光锁定”

　　相机中的AE-L也就是自动曝光锁定键，在你构图完以后，移动画面对不同主体测光时，这个过程相机对曝光的测量必定是会发生变化。为了得到正确的曝光，这时候可以使用曝光锁定。当你对准一个基本满意的主体为测好光，按住AE-L固定这个曝光条件，再按照自己的画面需求重新构图，最后按下快门。

某单反相机上的AE-L按键

　　如果你的相机没有此功能咋办？可以通过手动操控，靠近拍摄主体，让它布满取景器范围，按此时的曝光值来设定光圈以及快门，然后再重新构图拍摄。

使用包围曝光同时拍摄出三张曝光量不同的照片

　　方法归方法，但有时候遇到一些情况也会令我们感到困惑，于是方法瞬间也尴尬了。比如面对一些比较难掌握的光线环境，或是一些拍摄时间紧迫来不及过多调试的情况。为了避免这样的“难得一遇”的景色。我们可以通过使用相机内置的“包围曝光”功能。简单的说就是在同一场景下，它会拍摄出三张不同曝光档的照片，（这三张照片的曝光值相差可能是一档或两档，可自行设置。）其中有一张一定是最接近正确曝光的。不仅方便你之后的选片，对后期也是相当方便的。

　　测光是相机自己的决定，但我们仍可以结合拍摄效果，用曝光补偿适当的在相机测光结果的基础上，进行加减曝光。比如，在评价测光下，拍出一张黑脸照片，我们就可以通过增加曝光补偿的方式，告诉相机，我要在测光的基础上再亮一些，以此来达到：“以相机测光为基准，自主掌控曝光的目的”。因此曝光补偿是掌控曝光的重要手段，也是我们使用最多的一项功能，具体的大家可以参看第一期《如何控制相机曝光》。

看图说话

　　每周末，笔者都会坚持外出扫街拍摄。其实摄影不仅仅是一种记录美的瞬间，也是一种感知生活的体验。以至于如今见到触动的瞬间都会第一时间想到拍下，无论此时手中拿的是什么单反还是DC。接下来又到交作业的时候了。

左图右边留白过多，剪裁调整后，视觉主体之间的关系会更明显

左图画面过繁杂无主体,右图画面简洁主体清晰。（一张照片不能贪图表现太多）

原图:多余部分过多过杂，比如自行车

纠正后：着重突出人物特点 要舍得“剪裁”

错误：门变形了。纠正：拍摄时应该适当蹲下一些，以门把位置为中心

构图没问题，如果拍摄时能低视角仰拍，不仅会更有冲击力，而且地面占比会更少

　　最后总结一下本期的要点：

1、相机测光模式的基准值是以18%中级灰为准；

2、拍摄首选评价测光最保险；

3、面对复杂光线环境，巧用AE-L曝光锁定按键或包围曝光功能。

　　如果屏幕前的你还在纠结我要学摄影，但什么相机好？或是困惑自己手中的相机是不是不如别人的好？与其想这些，不如行动起来专注一件摄影的事，和笔者一样，分享你所见的感动。另外笔者通过几次拍摄以及作业，和大家分享一个心得，拍摄时，别一见到好的画面就一通拍，用分享和讲故事的心态去拍摄，要么画面清晰简洁，要么主体明朗，要么具有故事性感染力，切记画面贪多。